Il sont vraiment classe.
Bon alors beaucoup de conseils très pertinents t’on déjà été donné.
Je trouve cette première fig pas mal du tout pour une reprise. La qualité qu’elle a par rapport à bien d’autre c’est que tes zones sont bien délimité grâce à ton lavis, et qu’elle est bien lisible. C’est le plus important je trouve sur une table de jeux. Moi je dis ça et je fais du pseudo grim dark tout cracra…
Mais effectivement, je pense qu’il y a un peu trop ici de lavis, et surtout comme dis plus haut, si tu as pris du temps à faire un éclaircissement, cette dernière couche peut te le gâcher.
Moi je travail très classiquement : couche de base + lavis + éclaircissement.
Les éclaircissement peuvent prendre du temps et être fastidieux, et maintenant on obtient des bons résultats avec simplement une base puis un ou des lavis que tu appliques sur toute la fig, mais où tu vas privilégié des zones, comme les ombres, ou des parties que tu veux sales. Tu peux d’ailleurs utiliser plusieurs lavis différents pour obtenir le résultat souhaiter, avec un couleur pour les ombres, une pour salir les vêtement, une autre pour des effets horribles sur la peau…
Après tout ça, tu peux repartir avec ta couleur de base pour poser quelques lumière, et peut être l’éclaircir légèrement, en fonction de ton envie. Ce sera aussi normalement aux endroits où tu auras mis le moins de lavis, plutôt sur les zones les plus en relief, qui vont prendre la lumière.
Bon, j’espère que je suis claire, je simplifie un peu, et j’espère ne pas trop répéter ce qui a été dit au dessus. N’hésites pas si tu as des questions!
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@TheGentleman (et les autres)
Tu m’as dis de passer le shade uniquement dans les creux.
Jusqu’à là ok.
Mais après les 24h de séchage, ça me laisse une marque nette là ou il s’arrête.
Pour atténuer ça, je procède comment ? Je mélange le shade avec ma couleur ?
Ou c’est peut-être le signe que j’en ai trop mis ?
A+
non un shade s’utilise tel quel. L’étape suivante c’est repasser une fine couche de la couleur de base, en laissant le shade apparent dans les creux. L’idée est de faire un peu se chevaucher les couches, et d’atténuer la transition en tirant un peu la peinture pour la dégrader.
J’ignorais que tu n’avais pas cette connaissance technique, mais pour le shade, au moment où tu l’appliques, tu nettoies ton pinceau (ou tu en prends un autre, humide), tu l’essuies un coup et tu passes la pointe au bord de la couche de shade que tu viens d’appliquer. En un geste lent et sûr tu suis simplement cette limite, sans appuyer fort. L’idée est de tirer un peu le shade, d’effacer un peu cette limite pour éviter un effet d’oréole.
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@Donpi tu peux nous faire une photo du quickshade que tu utilise ? Je suis étonné par la brillance sur ta première fig.
J’utilise moi-même du strong tone Army Painter et même en le passant « à la bourrin » je n’ai pas eu ce genre de soucis. Tu l’agites bien avant de l’utiliser ?
Pour avoir vu un pote faire le quick shade c est un peu toute la figurine à tremper/peinturlurer ou rien.
C est du violent.
Avec des shades classiques tu peux te permettre de ‹ ‹ tirer › › le shade comme on te dira ici, comme avec un glacis mais il faut retirer l excedent si tu n as pas été assez fin.
Lavis glacis shade tu devrais trouver ton bonheur sur le forum pour les explications
@Nohcelf l appareil photo aide pas. En vrai elle est un peu moins brillante ( mais pas tellement moins)
@Lutinfarceur78 j ai v ça dans des vidéos. Mais je pratique pas la noyade. J ai fait au pinceau. Mais ouais, sur toutes la figurine.
Moi aussi je fais ça au pinceau sur toute la figurine… un peu barbare, pas trop chargé… et après je reprends la coche de base sur les partie lisse et j’éclaircis…
faut trouver ton style entre le temps que tu veux passer par fig et le rendu que tu veux… pour du zombi en pagaille… ça vaut peut être pas le coup de fignoler à mort… ou alors les plus gros que vous verrez le plus…
Oui à la fin je faisais ca :
Zombi : sous couche aplat shade brossage à sec puis détails (yeux bouche sang)
Fatty : un eclaircissement pomettes visage aprèsavoir fait le brossage à sec plus léger
Héros et abomination : brossage à sec exclu, eclaircissement exclusif.
Yop,
En peignant mon gob pour le défi j’ai pensé à ton sujet car j’ai justement utilisé du wash strong tones.
Du coup j’ai pris quelques photos de mon processus « figs de jeu » :
Couches de base :
Par dessus j’utilise ce produit :
Je précise parce que je sais que le quickshade Army Painter existe aussi en gros pot métallique, ça s’appelle strong tone aussi mais je ne suis pas sûr que ça soit le même produit que dans les pots pipettes.
Bref, je passe ça au pinceau sur toute la fig :
Une fois sec ça donne ça :
Et je ne fais mes éclaircissements qu’après (1 ou deux selon les zones). Voilà le résultat final :
Du coup je reste étonné de l’aspect brillant que tu obtiens.
Deux trois précisons :
- j’utilise le strong tone sur toute la fig parce qu’il s’agit de gobelins. Ça colle parce que ça crée un aspect sale (qui ira très bien sûr du zombi aussi). Mais je ne ferai pas ça pour traiter n’importe quelle fig / couleur.
- perso je ne m’amuserais pas à ne faire que les creux. Ça va être long et fastidieux pour un rendu tabletop et les Wash sont conçus pour éviter de faire des auréoles, autant les passer sur toute la surface concernée, mais ça implique de faire les éclaircissements après.
- mes éclaircissements en mode lining sur le noir sont un parti-pris, à remplacer par la méthode de ton choix.
Tiens nous au courant de tes tests 
++
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Merci beaucoup, c’est de l’or.
Juste dommage (facile après coup) j’aurais aimer une séance photo intermédiaire entre le shader sec et le rendu final.
Soit dit en passant que le rendu est excelent.
Sinon c’est quoi le mode lining ?
Là je fini un Pokémon que j’ai commencé pour ma nièce et je m’y remet.
(Un vrai tyran, elle me lâche pas avec ça. Elle à 6 ans et me met plus de pression que mon bosse)
Je les ai bomber en blancs et j’ai appliquer la première couche sur la peau.
ça vaut la peine que je publies des photos du work in progress pour avoir des conseils au fur et a mesure ? ou je publie le résultat à la fin ?
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De rien
Lining ; on (je ?) entend par là un éclaircissement fin et très marqué sur les arrêtes de la surface traitée. Par opposition à un éclaircissement fondu ou les transitions entre les différentes couleurs sont atténuées le plus possible.
Le lining à l’avantage de bien péter sur une table à distance de jeu mais fais moins « réaliste ». Je mets des guillemets parce que que pour représenter une texture réfléchissante, comme du métal ou un cuir brillant, le lining peut rester réaliste.
Si tu a le temps de poster tes WIP, ça nous aidera peut être à te conseiller si on voit des choses à améliorer ou si ton processus ne paraît pas optimal. Mais faut pas que ça te prenne plus de temps que la peinture 
Au pire, prends tes étapes en photos et ne les poste qu’en une seule fois.
++
Je n’avances pas vite car entre le boulot et la vie de famille il me reste que peu de temps pour peindre.
30 minutes par jour en moyenne.
Donc ouais poster mes WIP ça passera inaperçu.
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Le quick shade est différent des shades /tones
Il est plus visqueux, d ailleurs pour en fabriquer du maison … V33 wengé mat et eau demineralise.
Par rapport au strong et au dark, ca fait plus un cepia qu un noir dans le coté assombrissement je trouve. Mais c est pas du soft tone non plus qui marche super bien pour faire un effet cuir sur le marron.
Ca me donne presque envie d’essayer… pour le sport…
C’est quoi du 50/50 avec l’eau ?
Il y avait ce post de @Dice que j 'ai trouvé en cherchant, il parlait d’Huttif mais la vidéo n’est plus dispo.
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Alors voilà,
J’ai mis exactement les couleurs mêmes base sur deux fatty.
Sur celui de gauche marqué d’un b pour bourrin. Je vais le recouvrir de Soft Tone army painters puis du Athonian Camoshade citadel que sur la peau ( j’ai vu ça dans un tuto ça l’aire pas mal).
Sur celui de droit marqué d’un c pour creux, je vais essayer les suggestions de @TheGentleman. A savoir je mettre de shader que dans les creux.
Du soft tone pour les habits et Athonian Camoshade citadel sur la peau.
Éventuellement nuln oil sur les chaussures.
Les éclaircissements et détailles de la peau je ferais après le shader comme suggéré.
Je prends volontiers les remarques et suggestions.
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La seule remarque que je ferai pour le moment c’est que tes aplats me semblent propres, c’est bien. Go! 
Hello,
Voila un exercice intéressant avec ces deux approches radicalement différentes
L anthonian camishade sur la peau c est ce que je fais et c était dans un tuto de @dice c rend très bien. Et pour l eclaircissement paumettes etc le skeleton bone direct ca choc pas ca fait un bel effet si appliqué en glacis
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