Impression 3D en SLA (résine)

Bonjour,

Ce post est un wiki que nous pourrons éditer au fur et à mesure.
Il est centrée sur l’impression 3D résine, qui est dédié à l’impression de figurine et d’autre pièce de petite taille. La résine est un produit liquide qui va se solidifier au contact de la lumière (les UV). Cela s’appelle la polymérisation.
L’avantage de l’impression résine dans la figurine est d’avoir un rendu parfaitement lisse (pour la peau, les drapés ou les plaques de métal), avec une qualité digne d’un fabricant correct de figurine. (En gros, avec un peu de paramétrage, on fait mieux que du zombicide mais moins que du Games Workshop)

L’impression résine étant assez particulier, ce premier post essayera d’intégrer l’ensemble des informations nécessaire pour l’impression résine.
Nous parlerons des 2 imprimantes parmis les plus courantes en france en 2020: L’anycubic Photon (et se dériver la Photon S et la Photon Zero) et la Elegoo Mars.
Ce sont des imprimantes LCD que l’on retrouve pourtant communément sous le nom de SLA (je n’ai pas encore compris le pourquoi de cette abus de langage).
Voila une présentation des 3 technos possible
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Avant de passer à la suite un petit schéma pour comprendre les différentes partie d’une imprimante SLA
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On va passer assez vite sur la partie montage car les video youtubes feront ça mieux qu’un forum. (tappez unboxing XXXX sur youtube)

Montage

Contrairement à l’impression filament plastique, les imprimantes résines arrivent en generale déjà monté. Vous devrez parfois monter le bac en plastique (encadrement anti UV) sur certain modèle

Règlage du Plateau

Là aussi, le paramétrage reste plus simple qu’avec une imprimante à filament. Munissez vous d’un feuille de papier et rendez vous sur cette video:
Pour l’anycubic photon:

Pour l’elegoo mars, c’est ici:


Par rapport à la video, retirer le plateau et faite la technique de la feuille que vous pouvez tirer mais que vous ne pouvez pas pousser.

L’idée est que la résine liquide doit réussir à se faire prendre entre votre plateau et l’ecran entre chaque couche.

Preparation du Bac à resine liquide

Le bac arrive deja monté. Il se forme d’une structure metalique qui plaque un film transparent très leger. C’est probablement ce film qui est l’endroit le plus fragile de votre imprimante, faite attention.
Il me semble que c’est le réglage manuelle le plus délicat. Ce film, très fin (environ 150micron d’epaisseur ) doit etre bien tendu, si vous tappotez dessus, il doit vibrer à environ 325Hz (+ou- 50Hz)
Exemple d’un reglage de la tension de ce film:


Il y a des applications gratuite de smartphone pour accorder les guitares qui peuvent détecter les fréquences.

Avant de placer le bac, il faut bien verifier qu’il n’y ai pas de poussiere sur votre écran lcd, et des deux cotés du film transparent de votre bac.
Ce film transparent est considéré comme une sorte de consomable.
Voici une vidéo pour le changer:

ANYCUBIC Photon: How to Replace FEP Film

Choix de la résine

Il y a différent type de résine sur le marché, elles ont toutes des avantages et inconvénients. On les trouve en moyenne à 50€ le litre. A ce prix là, une figurine Donjon et Dragon de 28mm coutera environ 0,70€, un proxy space marine primaris (proche du 35mm) coutera 1€30 et par exemple, un char primaris anti gravité sera entre 15 et 20€. Bref, plus la pièce est grosse et moins la rentabilité sera évidente.
En paramètre à prendre en compte:

  • Type de fabrication: Resine chimique ou résine végétal, réputé moins polluante. (Dans la doc, il dise meme qu’on peut mettre les déchets au composte)

  • Type de nettoyage: Une fois l’impression terminé, il faudra nettoyer la pièce qui est encore toute poisseuse. Pour cela, la majorités des résines se nettoye avec de l’alcool isopropylique. On peut trouver cet alcool sur internet ou, plus simplement, dans votre pharmacie de quartier. Depuis peu, de nouvelle résine qui se nettoye à l’eau sont arrivés sur le marché. Je pourrais en faire en retour fin juin 2020.

  • Son opacités au UV : Si j’ai bien compris, plus une resine sera opaque, plus on réussira a être précis (C’est à dire que la polymérisation se concentrera sur un seul point sans s’étendre.

En autre point à prendre en compte, si vous jouez avec de gros bourrin ou si faire revivre les jeux siège ou « arbalète et catapulte »:
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  • Sa dureté (hardness)

  • Sa capacités à se tordre ( Tensile Strenght avec le Mpa en unité de mesure)

Le Slicing (L’adaptation de votre fichier 3D vers l’imprimante 3D resine)

[Chapitre Slicing En cours d’écriture]

  1. Présentation des différents soft

  2. Paramétrages de son soft de Slicing

2.1 Mise à l’echelle et disposition:
Si vous venez de prendre vos fichiers 3D depuis le web, il se peut que l’échelle du designer ne soit pas la même que l’echelle prévu ne correspondent pour votre jeu.
La taille d’une figurine se calcul depuis la distance entre ses pieds et les yeux.
Pour trouver une correspondance dans la taille, voici un tableau (gratieusement fournis par Eskice Miniature).


Pour trouver l’echelle de votre figurine sans passer par un soft, il suffit la faire pivoter et deplacer sur votre logiciel de slicing, qui à un quadrillage en fond. Vous pourrez ainsi retrouver la taille de votre plan.
Attention, plus l’échelle de jeu est petite, plus les fabriquant on l’habitude d’hypertrophier les têtes.

  1. Paramétrage de la résine utilisé
    Chaque résine est différente et celle-ci necessitera des paramétrages différents dans votre Sliceurs.
    Heureusement chaque résine a une documentation avec des caractéristiques conseillé. On peut y paramétrer sa densité/viscosités, son prix au litre et surtout, son temps d’exposition à la lumière, qui lui a une « zone d’exploitation variable ». Par exemple, sur la résine de base Anycubic, le temps conseillé est entre 3 et 15secondes.

3.1 Pourquoi je dois trouver le meilleurs temps d’exposition possible
Si vous ne laissez pas assez de temps d’exposition, la résine va commencer à polymériser mais sans finir, elle ne va pas accrocher à la couche précédente. Pire, elle va finir accrocher sur votre -si fragile- film FEP de votre bac à résine.

Un temps d’exposition trop long va faire polymériser les couches proche de la cible visé. C’est à dire que le rendu sera bien lisse mais le détail se perdrons. Le beau nez pointu d’elfe se transformera en gros nez de nain. :nauseated_face:

3.2 Comment trouver le « meilleur » temps d’exposition
Actuellement, j’ai trouver deux techniques : Imprimer la même pièce avec le temps d’exposition moyen proposer. Puis de la ré-imprimé avec +2 et ré-imprimé avec -2seconde. En fonction du rendu final (attendez bien la fin de la cuisson UV), vous pourrez continuer à chercher le paramétrage le plus adéquate.
Il y a aussi des modèles 3D fournis (des fichiers .photons déjà slicé) qui ont deja des temps d’exposition different en fonction de la partie de la pièce. (Chercher Resin Calibration)
Exemple pour l’anycubic:


Attention pour le fichier de départ, ne partez pas avec un temps inférieur à ce qui est recommandé pour votre résin sinon vous êtes bon pour coller de la resine le FEP de votre bac à resine.

3.3 Inventaire des résines:
J’ai trouvé un fichier excel regroupant beaucoup de resine et les « meilleurs » temps d’exposition possible.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crvzMnt_8NJXAsABinoIhcOjE8l3h7s0L82Zlh1vkL8/edit#gid=0
Evidemment, c’est collaboratif donc il faut mieux de faire le test soit meme mais ça reste une bonne base de départ.

  1. La couche de support

  2. Ajout des tiges

  3. Calcul du Slicing et creation du fichier .photons

Une fois que votre fichier .photons, il suffit de le mettre sur une clé USB et de brancher celle-ci sur votre imprimante. Si le bac à résine est plein, vous pouvez lancer le print.

Le Post traitement

Le post traitement se déroule en 3 phases: Le nettoyage de la résine (en generale, avec de l’alcool), puis l’ébarbage des supports d’impression puis une petite séance d’UV (que l’on appelera cuisson).
On pourra également nettoyer le plateau d’impression et de temps en temps, le bac à résine liquide (surtout si l’impression précédente à foirée et qu’il y a de la résine solide dans le bac)

Une video de notre Eskice miniature est plus simple qu’un long discours:

Une fois que l’impression est finis, vous pouvez devisser le plateau d’impression pour aller vers votre endroit de nettoyage.
Tips nettoyage:

  • Attention, celui ci doit etre à l’abris des UV. En traversant mon jardin par un grand soleil, en 30seconde, des goutes de résine ont pu réussir à se polymériser sur ma pièce et mon plateau que j’amener au nettoyage. (en gros, vous pouvez placer un tissu opaque entre les deplacement si vous passez sous le soleil).

  • l’alcool isopropilyque se change quand il y a 20% de resine dans le bac. Concrètement, ça va très vite. J’ai l’impression qu’en impression de figurine pure, j’ai 1L d’alcool qui part pour 500ml de resine utilisé. Si on imprime des décors ou des chars, il y aura moins de surface à nettoyer.

  • Une astuce pour « recycler » son alcool est, qu’une fois qu’il est saturé de résine, le passer sous bain d’UV, pour que la résine polymérise à l’intérieur. Puis on peut la recupérer avec l’aide d’un filtre/entonnoir dans ce [genre] (https://www.amazon.fr/gp/product/B081C8VBVH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)

    *Dois je changer ma résine entre chaque utilisation? Sauf avis contraire sur la notice de votre résine cela n’est pas necessaire. J’ai vu des gens attendre 3 semaines entre deux utilisations, il faut bien faire attention à ce que la lumière n’entre pas dans le bac et se proteger au maximum des poussières. Attention, il est conseillé d’utiliser les résine entre 25 et 30 degrès. Il faudra surement se méfier du garage en hiver.

Tips Ebarbage:

  • Avoir bien rincer sa pièce dans l’eau après son bain d’alcool isopropylique :smiley:
  • Le grand secret d’un ébarbage bien fait, c’est d’avoir bien Slicé la pièce durant sa conception. Avoir une tige qui arrive en plein dans un nez, un oeil ou une oreille d’Elfe, c’est toujours un peu plus délicats qu’une partie plane.
  • Outre la pince coupante ou le couteau de modélisme, vous pouvez passer un coup très léger de ponçage pour faire sauter rapidement vos supports. Une dremmel ou un outil équivalent pourra, parfois, vous faire gagner un peu de temps.

Tips Cuisson UV

  • Si vous utilisez un outils de manucure, vous pouvez recouvrir le dessous de l’appareil d’aluminium afin de renvoyer la lumière depuis le bas.

Voila, votre figurine est prête pour sa sous couche

[En cours d’écriture]

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Merci pour ce post, je me demandai effectivement comment marchait les imprimantes résine et quel était le processus !

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Merci pour les explications !

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Merci pour ce post @Ratmyx, documenté et clair, il permet de faire un bon tour du sujet du Komanssamarche ???

:slight_smile: :+1:

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