Très bien ce viking !
Concernant la résine sur l’écran, le plus important est de veiller à ce qu’elle n’ait pas été se faufiler sous le scotch noir. Et hop, nettoyage à l’alcool et ça ira.
Pour les traces sur la platine, ce n’est pas grave en soi. Tu auras juste des reliefs sur ce qui est posé à plat sur ton plateau (genre si tu imprimes un socle à plat, il aura un trait à l’endroit de la rayure, rien qu’un peu de ponçage ne saurait vaincre…).
Bon ben merci. (pas capté l’histoire de la vitre sur le LCD …) Pour l’information le fichier provient de chez « Asgard Rising Miniatures ». Et c’est du bon, mais c’est du 32 mm ;-).
La « plupart » des modèles 3D dispos actuellement (Patreon par exemple) sont en 32mm : c’est dans l’air du temps.
(Certaines imprimantes ont une vitre posée sur l’écran LCD. Ce n’est pas le cas de la tienne)
question résine today:
j’imprime avec la elegoo standard. c’est une bonne résine, mais bon, un peu fragile surtout pour les pièces fines (fusils, cordages, parfois membres sur les downscalings) et aux points de supportage (tendance à casser « en sphere » et à créer ainsi un effet varicelle).
Des suggestion pour une alternative?
question 2 : j’ai en projet de réaliser des dés personnalisés en résine transparente. Un conseil avisé à me donner avant que je me lance?
Des suggestion pour une alternative?
Pour ma part, j’utilise la marque SUNLU depuis que j’ai commencé mes prints. C’est la seule que j’ai utilisé jusqu’à présent, je ne peux pas comparer aux autres… 
Mais je n’ai rencontré aucun souci jusqu’à présent 
En ce qui me concerne je suis passé de l’elegoo standard a la washable. Je la trouve plus souple donc moins cassante et effectivement j’ai moins de problème de pièces marqué par les supports. Par contre pour les supports je ne sais pas si c’est dû à la résine ou au placement et épaisseur des jonctions de mes supports.
Il existe 2-3 résines dites « solides » ou « résistantes », genre la marque Siraya. Elle est « relativement » chère par rapport à d’autres marques (comprendre 2 fois plus chère quoi).
Mais il est possible de faire des mixes 90/10 ou 80/20 avec ta marque préférée pour la rendre plus résistante.
Mais bon, avec les ABS-like, je n’ai pas trop de problème. Ça reste fragile, soyons réalistes, mais franchement ça va.
Vérifie aussi que tu ne laisses pas tes impressions trop longtemps sous la lampe UV dans ton post-process…
Pour tes dés transparents, la résine claire à tendance à jaunir avec le temps, surtout si tu la laisses exposée au soleil (par exemple). Donc pense à bien vernir (sans faire des pâtés).
en principe, je retire les supports avant exposition UV.
ah ouais! Merci pour le tuyau. 
Rien à voir. Je disais, dans ton post-process (avec ou sans les supports, osef), ne laisse pas ton impression trop longtemps sous ta lampe UV : si tu laisses 15/20 minutes, c’est trop long et ça fragilise la résine.
Donc, important aussi de ne pas laisser le bousin au soleil une fois sec (genre sous-couche rapidement).
ah, j’étais resté figé sur les marques sphériques des support.
Retour « en profondeur » après pratiquement un an de rodage sur l’impression résine.
Premier constat, outre l’aspect financier de la chose -mais à ce jour, le prix de machines « domestiques » type elegoo mars, anycubic Photon ou Phrozen sonic descend régulièrement à l’approche de la nouvelle génération 6k et 8k- l’impression 3d est "techniquement à la porté de tous.
Bien sur, il y a des choses à savoir, mais l’apprentissage est assez rapide et l’expérience très formatrice.
Sur les quelques 100 tirages effectué je n’ai eu que 3 fails véritables. dont le « pire »; le premier du à un défaut d’entretien du fep (le film transparent sur lequel la résine s’imprime. J’ai du « rater » (guillemet car en majorité les défauts étaient réparables au green stuff) seulement 6 figurines sur le petits milliers d’objets imprimés.
Pour mémoire, j’imprime sur une elegoo mars 2 pro. c’est un machine 2k (précision maximum 0.05mm) avec écran LCD monochrome. Sans entrer dans le détail du comment et du pourquoi optimiser la qualité, J’avoue que le niveau de précision est très largement suffisant pour la réalisation de figurine « à jouer ». pour de la figurine vitrine ou « de salon », ça peut être une autre histoire…
Pour commencer, il faut bien choisir sa figurine, car, oui, il y en a de plus simples à imprimer que d’autres.
Par exemple le guerrier ci dessous est un bon choix d’impression pour se lancer.
l’échelle est globalement prévus pour du 32. mais les volume sont positionnés pour offrir un bon compromis entre détail et cohérence de l’impression. chaque élément (la lame serpentine, les bras, la cape, le tabar) est pensé pour offrir un résistance maximum lors du dégrappage. le modèle est beau -d’un avis personnel on est tout de même bien au dessus de la figurine de bazar- sans être renversant, mais sa réalisation est plutôt facile, avec un minimum de supports.
L’elfe chevalier ci-dessous est pour moi un modèle bien plus complexe.
Le sculpture est beaucoup plus fine. par comparaison, je dirai que c’est une figurine bien plus intéressante à peindre (pose dynamique, détails fins et nombreux, feeling général), mais dont l’impression est bien plus délicate. En l’état, pour l’épée, le bouclier, les cheveux, on atteint les limites de ce que physiquement, la résine peut supporter en terme d’épaisseur.
Si l’épaisseur de la matière n’est pas suffisante, la résine à tendance à « couder » -voir sur l’épée, photo ci dessous). en théorie, ce défaut peu être corrigé par anticipation lors de la mise en place des support, là manifestement, je n’en ai pas mis assez…). idem pour le manque de matière sur la coiffure. plus on a de détails, plus il faudra de supports, positionnés stratégiquement (pour ça, je vous renvoi à la vidéo quelques post plus haut).
Pour corriger, l’épée, pour moi plus rien à faire, la résine que j’utilise casse assez facilement en cas de contrainte… pour les manques, green stuff est là!
Pour le dégrappage. plus c’est fin, plus l’opération est délicate. par défaut, avec des supports fins, une pression du doigt permet en général de libérer les support sans endommager le modèle. mais avec la finesse de cet elfe, le risque de casser un élément de l’épée (garde, pommeau ou lame) est grand, d’autant plus si l’exposition à été un longue. la pince de précision devient indispensable.
Attention cependant, couper les support à la pince peu être une opération « traumatisante » pour la figurine. La résine peut « éclater », comme ci dessous. j’ai peut être un mauvais ratio exposition/épaisseur de couche sur ce coup. je vais me pencher dessus.
Donc prudence avec ce type de figurines fines et détaillées, qui n’est pas forcément idéale pour commencer. [image]
mêmes observations pour ce chevalier en armure. J’ai craqué pour l’esprit old school à la Mocarex de cette figurine, mais, l’épée est fine et le tablier promet d’être assez complexe à libérer.
D’un manière générale, je n’aime pad trop imprimer des figurines avec socle. d’abord, parce que j’aime bien réaliser mes propres socles, ensuite, parce que ça rajoute de la complexité dans la pose des supports (l’assistant du slicer est souvent perturbé par le vide entre la figurine et le socle et il faut tout gérer en manuel, c’est largement possible, mais c’est long).
Je me suis initié au PLA… les réglages sont complexe aussi, particulièrement en ce qui concerne l’adérence au lit d’impression… j’y revinedrai quand j’aurai appréhendé le truc.
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J’arrive tout de même à avoir des socles sympas.
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voilà, CTPLM, comme dirai mon copain Tigrou (Hou, hou, hou, hoooouu! 
[image])
Merci Seb,
J’y entrave que dalle en impression 3D. C’est pas que l’envie m’en manque, mais avec mes quintaux de plastiques et métaux en tout genre sous formes de fig et maquette en stock, je ne suis pas prêt d’investir dans ce genre de bécane.
Et vu que je peints à la vitesse endiablée d’un escargot asthmatique, autant dire qu’une vie ne suffira pas à tout peindre.
En tout cas merci pour ton rétex fort intéressant.
Ps : Et puis j’ai des potes pour m’imprimer deux trois petites choses à l’occasion
L’astuce du jour -que j’avais peut être déjà partagée, je radote un peu en ce moment -. vous trouvez qu’un fichier STL est un peu cher pour 1 seul tirage?
Magie de l’effet miroir, une inversion de la forme de l’objet sur l’axe sagittal et hop 2 figurines uniques.
C’est moins flagrant avec cette figurine à la pose très statique et non peinte, mais sur un rapide coup d’oeil, dans un unité, l’oeil est bluffé.
Certain designer utilisent cette astuce pour « gonfler » leur offre dans les patreons.
A titre personnel l’idée m’est venue en relisant un article sur les effets spéciaux de Star Wars: dans l’épisode 2, la foret de Kasshik, la planète wookie, n’est en fait constituée que… d’un seul modèle d’arbre. Il est juste dupliqué et présenté en miroir, à différente échelles et sous différents angles de vue.
Cool. on fait comment l’effet miroir dans Chitubox ?
dans les outils à gauche, le dernier s’appelle miroir. tu choisi ensuite sur quel axe (x,y, ou z) tu veux inverser ton objet.
nota, si tu fait 2 inversion, même sur 2 axes différents, tu reviens à l’objet initial.
Plus l’objet est complexe, plus l’effet de différence est accentué. J’aurai quelques exemples pour plus tard.
Tu as un bouton ‹ Mirror › dans Lychee sinon (au cas où tu voudrais tester un bon slicer… 
).
Merci. Pffffff je ne viens plus jamais…Je dois encore répondre sur le sujet aéro ><.