Salut !
Avec mon peu d’expérience je me permet !
Je trouve que les supports sont hyper épais, ensuite un « raft » sur la base serait une très bonne chose.
Une inclinaison de la fig à minima 30° car pour cette taille (28/32mm) c’est selon moi le plus sur pour imprimer !
Voilà comment je positionne mes figs :
oui, c’est arrivé dans mes tirages. une combinaison de support mal placé (je pense) et de température trop basse.
J’ai eu ce type de fail juste avant le loupé absolu de zéro polymérisation…
Alors en fait, ce sont des supports qui lâchent. Ils ne tiennent pas sous la force de succion.
Cela ressemble fort à de l’auto-support de Prusa Slicer.
Conseille-lui de tester Lychee.
Et oui, positionner les figurines avec un angle de 10-30° (sur le dos) est une bonne habitude : les supports seront sur des zones moins sensibles car moins visibles.
Les coucher n’est pas une bonne solution non plus car cela abîme le dos des figurines.
Du coup : renforcer la « pénétration » des supports dans le modèle (c’est un paramètre de la configuration des supports), augmenter un peu l’exposition e, effectivement, vérifier la température d’impression (idéalement 24°C).
C’est juste un manque de support @Jersinho07 sous la jambe.
Souvent, cela arrive pour les stl déjà supportés.
il vaut mieux faire les siens.
intéressant. c’est justement ce que je dois tester sur mon prochain tirage.
Oui et non : il semble y avoir 6 supports qui ont lâché, si c’est du pré-supporté, il s’agit plus de bien paramétrer sa machine que modifier les supports…
Quand les pré-supportés fonctionnent chez 80-90% des gens, ce sont les 10-20% restant qui doivent modifier leurs paramètres.
Merci pour vos retours je lui fais passé le message
Bonsoir messieurs,
merci à Jersi pour avoir posé la question et à vous de vos réponses, mais c’est mieux si le résinodépressif en question pose les questions.
Je confirme que c’est du pré-supporté de chez titan forge (j’ai lamentablement foiré mes tentatives de supportage jusqu’à présent).
Pour mon second batch de 5 figurines d’aujourd’hui: deux parfaites, une est tombée, une autre pas complètement imprimée (un peu comme le zombie sur la photo) et la dernière c’est imprimée sur le FEP. A savoir que le FEP d’origine phrozen qui a priori n’est pas de bonne qualitéa été changé. J’ai fait une modif sur le scotch de protection de l’écran qui créait une cuvette d’1 mm. L’impression me parait maintenant correcte mais persiste cette résine qui colle au FEP, j’avais tenté le ptfe en bombe avec l’ancien FEP sans grand succès. Pour info voici le réglage chitubox utilisé:
C’est une synthèse de pas mal de profils que j’ai trouvé sur le net en utilisant l’aquagrey4k.
Tu utilises quoi.copme résine ? Un temps d exposition de 2 secondes pour 0.05mm, j ai jamais vu aussi court. Je suis à 7 seconde pour du 0.025 chez moi
@Ratmyx Ce n’est pas la résine, c’est l’imprimante : tu as encore une « vieille » génération (comme moi hein…), pas une avec écran monochrome…
@Grumo Houlà, déjà, tu utilises quels modèles : les pré-supportés « classiques » ou les user-friendly ?
Et de toute façon, tu veux aller trop vite…
Commence par : passer à 2.2 ou 2.3 secondes et surtout diminue tes vitesses !
Passe à 40/40/50 (oui, ça va prendre plus de temps…).
Une fois que tu auras de bons résultats, tu pourras augmenter progressivement.
N’oublie pas non plus que la position du modèle sur la platine (et donc le FEP) influe sur la force de succion subie : commence donc par un seul au centre pour tes tests de paramétrage.
Enfin, n’oublie pas de mettre aussi le modèle de l’imprimante et de la résine, ça peut aider…
Et hésite pas à mettre 12-15 « couches inférieures ».
Non, pas forcément : tu peux encore (mais c’est rare, il faut bien chercher !) avoir des 4K lentes, ou des rapides en 2K.
C’est la techno de l’écran qui change tout : nous, nous avons des écrans LCD de « téléphone », qui éclairent mal.
Les nouveaux écrans sont pensés pour l’impression 3D, sont monochromes, plus efficaces et s’usent moins vite (la panacée quoi…).
Il est possible d’imprimer des figs 28-32mm en 2-3h maintenant.
Et oui, nous sommes vieux et tout fout l’camp mon bon monsieur !
(Je parlais de tout ça dans mes posts précédents)
Ah ben j’ ai tout loupé. Et niveau précisions ?
Bin… Les 2K sont 2 fois moins précises que les 4K ?
Non, plus sérieusement, cette vitesse n’entâche en rien la précision…
comme plus haut: durée d’exposition clairement trop courte. ça explique les décrochages.
Combien de temps le preset te propose?
pour le FEP, je sais pas trop. l’as tu endommagé en décollant la polymérisation?
Alors pour rappel, c’est la phrozen sonic mini 4K, la résine c’est la sonic aquagrey 4k.
Pour les zombies j’ai utilisé des user friendly, et pour le batch d’hier, du pré-supporté « classique » je dirais. D’ailleurs je suis curieux de connaitre la différence entre les deux.
Le fep ne semble pas endommagé.
Les zombies ont été imprimés en 2h15 pour info. Je ne veux pas aller vite, je veux que ça fonctionne 
@razorspoon 2.6 de base dans la dernière version de chitubox, 2.4 dans le livret de l’imprimante.
Nouvel essai demain en prenant en compte les remarques. Merci encore.
Les temps peuvent être corrects avec ce type d’imprimante…
La principale différence concerne la finesse des supports : il faut une imprimante calibrée aux petits oignons pour les supports « normaux » (ville test d’Ameralabs avec 4 rangées de colonnes visibles).
oui, je vois ça. écran monochrome. c’est rapide quand même. j’en suis à environ 4 secondes avec l’elegoo pro 2.
après, je re calibre régulièrement le setting en fonction de ce que j’imprime (taille du modèle, épaisseur des couches,…). j’ai encore pas mal de tests à faire.