[Impression3D] Débuter les impressions 3D


#41

Sinon on fout de quoi tiger pour monter en charnière et tu mets l’aimant que pour tenir fermé


#42

faut pas oublié le bras de levier, ca beau etre léger ca tire fort. au pire tu refera une impression plus grande.


#43

Alors non pas de charnière tout simplement parce qu’une porte ouverte sur charnière gène le placement des figurines sur le plateau. C’est vraiment serré sur le plateau de HQ. Du coup, faut pouvoir facilement mettre et retirer le centre de la porte.


#44

Bah il suffit d’imprimer tout le plateau en plus grand…:joy:


#45

Joker :rofl:
Ré-impression du plateau -> réimpression des tuiles supplémentaires -> besoin d’une nouvelle boîte.
Tout ça pour juste quelques portes :thinking::grin:


#46

Il y a sur thingiverse des portes qui fonctionnent. J’en ai fait 10 pour Descent. Elles sont directement imprimées montées IMG-20180618-WA0004


#47


#48

Juste sous-couchées ! 15451606441654518093698825879010|799x600


#49


#50

Ouai je les avais vu. Elles sont un poil trop larges et comme je le disais, le fait que le battant s’ouvre sur le côté n’est pas pratique sur le plateau trop serré.


#51

Moi je les trouve très bien. Je les ai déjà utilisées dans HEROQUEST et Descent et franchement je ne vois pas ce qu’un mm ou l’autre peut gêner. Ce n’est pas non plus des wargames avec des portées de tir au mm… Enfin si tu en crées des meilleures je reste preneur.


#52

Semblerait que @E.culdechene soit sur le coup :+1:

Sinin j’ai tenté une impression avec la bordure, et ça a warpé …
Soit mon plateau est trop gras et du coup accroche moins bien, soit mon écart avec la buse a bougé un peu, ou mon fil n’est pas fait pour :thinking:


#53

Aaaah le warping… C’est le métier qui rentre! Tu as changé le bed d’origine ou tu es toujours avec la copie buildtak?


#54

Oui toujours avec l’origine. Pkoi ?


#55

C’est la seule amélioration indispensable à faire sur la Ender. Le plateau d’origine a beaucoup de problèmes d’accroche: soit l’impression n’adhère pas assez pour les petits détails fins au démarrage de la première couche, soit ça warp pour les plus grandes surfaces, ou alors, la pièce tient tellement fort à la fin de l’impression qu’il te faut presque un burrin pour la décoller. Et à la longue tu auras des bulles entre le sticker de surfarce et le plateau alu…
Le meilleur plateau c’est un ultrabase (en verre) qui fait bien adhérer au démarrage et qui libère la pièce en refroidissant, sans même devoir tirer. Le must


#56

Mais du coup tu remplaces juste le bultak ou tu remplaces tout le système ?
T’as un lien pour voir à quoi ça correspond ?


#57

Tu décolles le buildtak à chaud et tu depose dessus le verre Ultrabase, que tu fais tenir dessus avec des pinces ou du tape. Disponible sur Amazon, Banggood,… Une autre solution mieux que le plateau d’origine est de mettre un verre avec de la laque 3d lac avant chaque impression mais ça ne vaut pas la facilité l’Ultrabase. J’ai payé un petit 20 euros sur Banggood.


#58

Le mien n’est pas collé… juste 4 pinces :thinking:


#59

Encore mieux, tu as la nouvelle version.


#60

#6 - Skid dice pour Gaslands

J’ai trouvé l’idée sympa et comme je dois m’occuper du matos de Gaslands pendant les vacances, c’était la bonne occasion.

  • Fichier source (STL) : Gaslands - Bullet Dice and Skid Dice
  • Configuration Cura : imprimé avec les paramètres par défaut de l’imprimante en profil “Fine” sous Cura et avec Type d’adhérence du plateau : aucun
  • Temps d’impression : 1h