Récemment j’ai fait l’acquisition d’une imprimante 3D. C’est une Creality Ender 3 (comptez environ 150-160€ FDP compris). Je vais essayer de vous tenir au courant de mon expérience de débutant dans le domaine.
Montage
Le matériel est de bonne qualité. Ce sont principalement des profilés en aluminum pré-percés et taraudés.
Le plan de montage est assez sommaire, mais suffisant pour peu que vous ayez l’habitude des plans du géant du meuble suédois 
Comptez une bonne heure de montage, voir plus. Il faut prendre son temps et ne pas tout serrer immédiatement (ça permet de mettre tout de niveau par la suite).
Ce tuto est très bien fait et en français :
De mon côté, comme j’ai toujours été fan de LEGO et que j’aime également bien monter les meubles et tout ce qui se monte en fait :D, autant vous dire que je n’ai pas mis bien longtemps à tout assembler.
Réglage du plateau
C’est l’étape cruciale pour démarrer, et elle semble très peu traité sur les différentes plateformes (youtube, blog etc.). J’ai du passer facilement 2h pour avoir un réglage correcte. En gros la buse se déplace au dessus du plateau et vous devez avoir un écart constant entre la buse et le plateau. Un écart de l’épaisseur d’une feuille de papier 
Autant vous dire que c’est bien chiant de régler ça avec les 4 molettes qui se trouvent sous le plateau. Une fois terminé, c’est parti !
Premiers pas sous Cura
En fait non, vous n’êtes pas encore prêt pour imprimer 
Il vous faut installer Cura : un logiciel de traitement qui transforme les fichiers STL (ceux qu’on peut télécharger sur Thingiverse) en fichier GCODE (compréhensibles par votre imprimante).
Cura est complètement gratuit et disponible sur Windows, Mac et Linux.
Pour la faire courte :
- téléchargement du fichier .STL sur l’ordinateur
- glisser/déposer dans Cura
- préparation puis enregistrement sur la clé USB (celle fournie avec votre imprimante)
- insertion dans la carte mémoire dans l’imprimante
- c’est parti !!!
Entrons un peu dans les détails sur ce point. C’est dans Cura que vous spécifiez la température de la buse, du plateau, la vitesse d’impression, l’épaisseur des couches etc. Autant dire, TOUT le paramétrage de l’impression.
Au premier lancement il vous demande de choisir votre imprimante, donc vous aurez normalement sélectionner la Creality Ender 3 (si c’est la votre bien sur). Ce choix permet de spécifier le volume de l’impression.
Ensuite vous ouvrez le fichier STL voulu et sur la droite vous réglez la configuration de l’impression.
C’est ici que j’ai eu du mal à trouver des informations claires et précises sur les bons paramétrages.
Hauteur de la couche
Plus c’est fin, mieux c’est, mais plus le temps d’impression sera long. Pour les décors ce n’est pas nécessaire. On verra par la suite un peu plus en détails cette partie.
Coque et remplissage
Les éléments imprimés sont creux. Du coup on peut choisir l’épaisseur de la paroi et le type de remplissage.
Pour un décors 10% de remplissage est largement suffisant. (un explication plus détaillée ici)
Température d’impression et du plateau
Pour l’impression, référez vous aux températures données avec votre bobine de fil et préférez la valeur haute. Par exemple, ma bobine est donnée pour 180 à 200°C, du coup j’ai réglé ça sur 200°C.
Pour le plateau, laissez le à 60°C. La température du plateau permet au plastique d’adhérer sans utiliser de produits supplémentaires.
Vitesse d’impression
Par défaut elle est à 60mm/s. J’ai attaqué ma première impression en la mettant à 25mm/s.
Déplacement
Pas besoin de toucher
Refroidissement
Comme j’imprime en PLA (c’est un type de plastic en bobine), il vaut mieux laisser la vitesse du ventilateur à 100% pour qu’il refroidisse rapidement le plastic dès qu’il est déposé.
Adhérence du plateau
Là j’étais complètement largué. C’était pas très clair dans mon esprit.
- jupe : ça dépose de la matière sur une sorte d’auréole autour de la pièce mais pas collé à la pièce (genre à 1 cm du bord). C’est pour éviter que le départ du fil soit foireux. Pas testé.
- bordure : comme la jupe, sauf que cette fois c’est collé au bord de la pièce.
- radeau : la ça imprime une sorte de base pleine sur laquelle la pièce est posée. Ca se retire facilement après impression mais ça utilise pas mal de matière en plus.
Une fois tous ces réglages fixés, vous cliquez sur le bouton préparer (ça génère le fichier GCODE) et ensuite vous pouvez l’enregistrer sur la carte mémoire via la clé USB.
J’ai trouvé des profils prêt à l’emploi et qui semblent pas mal sur ce site. Il a mis 3 profils à disposition suivant le type d’impression que vous faites :
- figurine stadard : le plus fin
- grosse fig : moins de remplissage
- décors : plus grossier mais suffisant pour du décors
Le fil
J’allais oublié de parler du fil. Donc c’est du PLA qui est recommandé pour cette imprimante et en 1.75mm d’épaisseur. Faut compter dans les 20€ pour une bobine de 1kg (soit environ 330m de fil).
J’ai pris la mienne sur ce site (Filament PLA imprimante 3D GRIS 1.75mm) 26€ en Colissimo (dont 10€ juste pour le colissimo, mais j’étais pressé 
)
Si vous avez des questions n’hésitez pas.
Je vais vous mettre mes impressions au fur et à mesure avec les réglages utilisés et les retours sur la qualité.
Impressions réalisées
- #1 - Passe fil
- #2 - Un mur en pierre pour le fiston
- #3 - Coffre pour Heroquest
- #4 - Portes pour Heroquest
- #5 - Le trône pour Heroquest
- #6 - Skid dice pour Gaslands
- #7 - Templates pour Gaslands
- #8 - Décors pour les cases bloquées de Warhammer Underworld - Shadespire
- #9 - Décors batiment en ruine
- #10 - Ronds de serviette (Noël oblige)
- #11 - Rez-de-chaussé d’une ruine
- #12 - Toit pour la ruine
- #13 - Tour à dés
- #14 - Warhammer Underworld - Holders
- #15 - Cheminée pour Heroquest
test modif
du coup mon fils ne m’a plus lâché jusqu’à ce que je lui imprime un muret en pierre pour ses soldats en plastique.
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Voilà quelques photos avec le coffre d’origine.
